En 2015, la créatrice de Vetements Demna Gvasalia a été directrice artistique de Balenciaga. La même année, YE a coopéré avec adidas pour lancer la série adidas Yeezy ; en 2018, Kim Jones a été directrice artistique de la mode masculine Dior. La même année, Le designer Off-White Virgil Abloh est devenu le premier directeur artistique noir en charge de la mode masculine LV. ;En 2020, Matthew M.Williams sera le directeur créatif de Givenchy. À l’annonce récente de NIGO en tant que directeur créatif de KENZO, il peut être vu que les créateurs de tendances et les leaders d’opinion qui ont maîtrisé le droit de parole sur la tendance et la forte influence des médias sociaux prennent le dessus sur les anciennes marques de luxe.Ou les départements créatifs des grandes marques de sport semblent être devenus la norme, ce qui était inimaginable il y a 6 ans et sans précédent dans l’histoire.
Même s’ils n’avaient pas de CV correspondant auparavant, cela ne voulait pas dire qu’ils ne pouvaient pas le faire, et les règles de l’industrie de la mode étaient discrètement enfreintes. Il convient de noter que cette situation se produit rarement dans les entreprises nationales, japonaises et coréennes.Il existe de nombreuses raisons de réfléchir. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur ?
En 2017, la coopération entre Supreme et LV a fait exploser l’ensemble du marché, puis la marque co-marquée et la coopération transfrontalière ont balayé le monde avec une tendance à détruire le monde, couvrant du haut de gamme à l’abordable, des vêtements à la beauté, sports, bagages, et même nourriture, boissons, boissons, 3C, automobile et autres dizaines d’industries.
Selon des statistiques incomplètes, rien qu’en 2019, plus de 130 000 produits comarqués ont été lancés dans le monde. Avec l’éclosion sans précédent de ces trois dernières années, la coopération en matière de co-branding est devenue une arme magique permettant aux marques de se disputer les dividendes du trafic et de plaire aux jeunes clients, et est entrée dans une « normalisation ». Cependant, la qualité de la coopération varie et des problèmes tels qu’une coopération de type logo simple et grossière et une coopération de type gimmick accrocheur sont également exposés. Le marché est en surchauffe, et cela signifie presque être mal joué.
Bien que l’effet marginal de la coopération co-marquée diminue et que l’effet empire de plus en plus, la demande des consommateurs pour les produits co-marqués n’a pas diminué du tout, et leur enthousiasme n’a pas diminué. La demande conduit à l’offre, ce qui signifie également qu’à l’avenir, les coopérations de co-marquage de faible qualité seront ignorées et se retireront progressivement du marché, et les co-marquages de haute qualité seront plus recherchés. L’ère de la coopération conjointe est loin d’être révolue, au contraire, ce n’est que le début du rideau, et l’effervescence est encore à venir.
Pour la plupart des « anciennes » marques chinoises traditionnelles, les problèmes de rajeunissement et de rebranding de la marque ont encore un long chemin à parcourir. A l’exception de quelques marques comme les chinoises Li Ning et Bosideng, qui ont connu un succès par étapes (ce succès par étapes est presque impossible à reproduire), la plupart des « anciennes » marques qui se disent plus jeunes et ont besoin d’être remodelées, notamment les vêtements , Les « anciennes » marques de l’industrie du sport, qu’elles soient des marques chinoises ou des marques d’autres pays d’outre-mer, ont encore du mal à trouver une direction et à briser le siège.
